der Zen und Newbie-Fragen

Zitat von rocklöffel;339467

Hallo Leute, grüßt euch meine fragen: (siehe bild) a) 1 und 2 scheinen mir an den gleichen platz zu gehören. im bild von musikding ist auf der platine aber nur 1 zu erkennen. wofür ist 2? woher weiß ich wie rum 1bzw. 2 angelötet werden müssen? b) woher weiß ich wer von 3 bzw. 4 an C7 bzw. C6 kommt? was mache ich mit den langen mitallstängeln, die durch die platine gehen? abschneiden?? Vielen Dank für eure Hilfe, rocklöffel [ATTACH=CONFIG]10770[/ATTACH]

Hi, du lötest natürlich zunächst den Sockel rein, wie herum der gehört, sagt dir die kleine Kerbe, die auch auf der Platine aufgedruckt ist. Dort hinein steckst du dann das IC, das auch an der passenden Seite eine halbrunde Kerbe hat. 3 und 4 sind Elkos, das lange Bein ist auf der Platine jeweils als "+" gekennzeichnet. Wenn die beide unterschiedliche Werte haben (Aufdruck "...µF"), musst du halt im Schaltplan nachsehen, welcher an Position C6 und welcher an C7 gehört. Ordentlich löten: Bauteil durch die Löcher stecken, Beine dann leicht spreizen, so dass das Bauteil nicht mehr wackelt. Evtl. anderweitig daran hindern, dass es sich beim Löten bewegen kann. Elkos sichee ich zB beim Löten manchmal mit einem Stückchen Klebeband. Widerstände kann man alle auf einmal reinstecken, dann zB Moosgummi drauflegen und mit Wäscheklammern sichern. Kabel stecke ich in Position und befestige sie mit kleinen Krokoklammen oder Wscheklammern am Rand der Platine (eine sog. "Dritte Hand" ist auch nützlich). Da braucht es halt etwas Phantasie, hauptsache beim Löten kann sich das Bauteil nicht bewegen. Dann das Bauteilbeinchen so abkneifen, dass es ca 1 bis 2mm aus der Platine ragt. Dann Lötspitze im 45 Grad Winkel so ansetzen, dass Bauteil und Patine gleichzeitig erhitzt werden. Nach gut 1 Sekunde das Lötzinn direkt an diese Verbindungsstelle halten, nicht an die Lötspitze. Es umfließt dann Beinchen und Lötauge der Platine bündig, nach spätstens 1 weiteren Sekunde Lötspitze wegziehen. (Auch die ganze Platne soll sich währenddessen natürlich nicht bewegen). Eine gute Lötstelle ist glatt, ohne Knubbel und glänzt. Manche kneifen die langen Beinchen erst nach dem Löten ab, aber dabei kann man die Lötstelle beschädigen. Quick & Dirty Version: Bauteil stecken, Beine weit spreizen, so dass es gut hält. Anlöten, dann erst abkneifen. Jetzt die Lötstellen nochmal kurz aufschmelzen, aber so langsam, dass pro Bauteil immer nur eine weich ist, sonst fällt es ja wieder raus oder wackelt... "2" ist übrigens das "Herz" des Zendrive, der Operationsverstärker, der das Sinal verstärkt. Die 2n7000, 1n34 und BAt41 clippen dann die Signalspitzen, was man als Verzerrung hört. Man kann durchaus andere IC's probieren, das ändert klanglich durchaus was, u.a. deshalb ist das Ding auch gesockelt und wird nur gesteckt. Bestell dir ruhig mal ein paar. Meine Favoriten im Zendrive sind TLC2272, OPA2604, OPA2134, NE5532AP, 4580, 4558 (in der Reihenfolge). Alles, was als "dualer Opamp", "Doppel-OPV" o.ä. bezeichnet wird und die gleiche Pinbelegung hat, wie dieser, funktioniert im Zendrive grundsätzlich: http://uk-electronic.de/onlineshop/pro…8eaab3c52a80db4

Wenn ich mich richtig erinnere, hat das originale Zendrive an Position D2 eine Germanium-Diode, D1 und D3 sind Schottkys (BAT41). Du findest den alten Retracing-Thread, aus dem der Schaltplan, der allen Bausätzen zugrunde liegt, hervorgegangen ist, noch auf freestompboxes.org, evtl sind da die Fotos noch drin. In meinem Bausatz (von Uwe) hab ich es jedenfalls so und es klingt 1a nach Zendrive. Wieso Klaus jetzt bei D1 eine Si-Diode (1n4148 ) drin hat, weiß ich nicht. Das war bei dem genannten Original damals nicht so, das weiß ich genau. Evtl hat Klaus irgendwoher Infos über eine neue Version, oder die Änderung entspricht einfach seinem Geschmack. (Um mehr geht es ja letztlich auch nicht).

Was man beim Zendrive nicht übersehen sollte: Da zerrt nicht wirklich der Mosfet (2n7000) sondern jeweils nur dessen interne (Silizium-) Schutzdiode. Will man wirklich den Mosfet zerren lassen, müsste man D1, D2 und D3 umdrehen. (...und das würde dann mit einer 1n4148 nicht mehr funktionieren)
Das geht mit einem 2pdt (on/on) Schalter auch so, dass man beide Varianten hat. Diese Modifikation würde ich wirklich mal gerne in einem Bausatz sehen. Kann man natürlich nachträglich machen, aber dann fehlen Lötaugen auf der Platine und man muss behelfsweise zwei der Dioden senkrecht stellen...

Wie gesagt, D2=Ge, D1/D3=Schottky ist original. Wie Klaus zu der anderen Kombination kommt, kann er ja mal selbst beantworten.
Ge-Dioden mögen nicht allzu viel Hitze, also vorsichtig ein- und auslöten!