MXR Phase 100-Klon verzerrt - Profis bitte!

Hallo,

ich hatte es ja bereits in der Nachricht geschrieben - ich will mich nicht als Profi darstellen, sonst hätte ich die Frage auch nicht gestellt.:(

Eine zu schnelle Reaktion der Optos halte ich als Ursache für sehr unwahrscheinlich: klemmt man eine LED an, kann man feststellen, dass das Blinken kein hartes An/Aus ist, sondern ähnlich einer Sinuskurve ein- und aufgeblendet werden (allerdings deutlich unsymmetrisch). Selbst die lahmsten Fotowiderstände werden das bei höchstem Tempo mitmachen und zu schnelle Reaktion kann man sicher ausschließen.

Ich kann mir höchstens vorstellen, dass die Hell- und Dunkelwiderstände der Optos nicht dem Original entsprechen. Dagegen spricht, dass der Effekt bei sichtbarer Helligkeit der LED (s.o.) deutlich vorhanden ist, aber es klingt mehr nach einem Vibrato-Effekt.

Den zweiten Schaltplan werde ich mal testen, falls das noch jemand machen möchte: Man lötet dazu den zweiten Draht von links (vom Schalter) sowie von R51 das linke Bein aus und klemmt dort direkt die Leitung vom Schalter an.

So, meine Damen und Herren,

es gibt ausnahmsweise mal Erfolgsmeldungen: Ich habe die Tage einen Riegel LM1458 erhalten und eingesetzt (Sockel sind was tolles), soweit nichts neues.
Ich habe aus Neugier den alten Rückkopplungswiderstand R1 an den 30kΩ gehalten, siehe da, mit den neuen OPs sind die Verzerrungen weg. Also wurde der alte 15kΩ wieder eingebaut, mit dem Ergebnis, dass die Einstellungen mit Rückkopplung sich viel deutlicher abheben und sich dieser phaser-typische "Kotzeffekt" bei langsamerer Geschwindigkeit einstellt.

Das Trimmer-Poti für die Mittenfrequenz habe ich sehr hoch eingestellt, eine testweise angeklemmte LED leuchtet deutlich auf (in den beiden oberen Stellungen des Schalters). Trotzdem muss ich leider festhalten, dass der Effekt insgesamt eher unauffällig ist, richtig abgefahrene Einstellungen sind einfach nicht drin; dennoch bin ich soweit zufrieden, weil es erheblich besser geworden ist und endlich mal nach Phaser klingt.:D
Nächste Baustelle wäre ev. noch der Test mit abgeklemmtem R51, dann soll es das gewesen sein.

Das bereits genannte unsymmetrische Verhalten kann ich auch bestätigen, wirklich musikalisch ist das nicht.

Hast Du den Phaser vor den Amp geschaltet?

Also clean geht das schon sehr deutlich in die Richtung, vielleicht etwas subtiler - der Aufbau war doch erfolgreich!
Verzerrt bekomme ich den Klang aber nicht so kräftig hin, allerdings ist mein Phaser vor dem Amp (kein drittes Kabel da).

Gut, das erklärt den schwachen Klang. Ich hab' mal schnell eine Strippe aus einem Schrottkabel und Schrottstecker gebastelt und den Phaser in den Einschleifweg des Rectifiers gehängt - wow, geiler Sound, genauso wie in den Soundfiles. Verzerrt kommt das noch viel besser rüber als unverzerrt, auch die schwächeren Einstellungen ohne Feedback, mit geringer Modulation und langsamer Geschwindigkeit werden sehr deutlich übertragen.

Also, ich bin echt zufrieden - jetzt muss das Gekröse noch in das Gehäuse.

Sorry, wenn ich dazwischenstolpere, aber hier meine (vorläufig) endgültigen Ergebnisse:

Als OPs habe ich TL072 (Originalbestückung), LM1458 und NE5532 getestet. Am besten funktionieren die LM1458, mit den anderen Typen hatte ich deutliche Verzerrungen, vor allem mit Rückkopplung beim TL072; der NE war besser, aber nicht optimal.
Trotzdem bleibt mit kräftigen PUs (Gibson P-498T) ein leichtes anzerren bei sehr starkem Anschlag, das Ding gehört aber so oder so in die einstellbare Effektschleife, das merzt das Problem völlig aus. Ich kann mir den Hinweis aber nicht verkneifen, dass der baugleiche(?) Fame/Biyang-Phaser das nicht tut!

Klanglich ist der Fame/Biyang übrigens deutlich anders, dieser phast noch einen Deut stärker, allerdings ist die unsymmetrische Abstimmung noch viel extremer als beim Phase-100-Klon.

Nochwas: Man kann an der MXR-Kopie viel höhere Geschwindigkeiten einstellen, leider ist der Einstellbereich am Ende sehr ungünstig verteilt. Das teure Spezialpoti (C, Rev-Log) sollte man sich sparen und eventuell experimentiert man mit einem linearen Poti, dem man einen Widerstand für die richtige Charakteristik verpasst. Der Widerstand R56 (in Reihe zum Poti) bestimmt das maximale Tempo: Wer Lust auf Experimente hat, kann mit dem Potiwert, Zusatzwiderstand und R56 spielen, um den sinnvollsten Wert zu ermitteln oder sogar schaltbare Presets einbauen.

Moin,

lies' mal das ganze Thema durch, Lösungen bzw. sinnvolle Änderungen habe ich ja ausprobiert und beschrieben.

Du hättest lieber einen Drehschalter mit vier Positionen und mindestens zwei Polen nehmen sollen (Musikding hat dieses Modell im Programm - der zusätzliche Schaltkontakt bleibt einfach unbenutzt. Den gleichen Schalter gibts bei Reichelt auch als Printversion, was je nach Platz etwas sinnvoller ist). Es gibt auch ein GGG-Verdrahtungsplan mit zwei Kippschalter (einpolig, An/Aus), wenn man keinen Drehschalter haben möchte oder einbauen kann.

Ok, jetzt aber zu Deinem Schalter (Du hast das GGG-PDF mit dem Verdrahtungsplan hoffentlich in petto): In der Mitte des Schalters sind zwei Kontakte - an einen die graue, den anderen die orange Leitung. Dann werden die äußeren Kontakte 3+4 mit der braunen Leitung verbunden sowie 12+10 an die violette.
Es gäbe natürlich noch mehr Varianten, die trotzdem funktionieren. Man könnte jetzt auch zwei Schaltstellungen wiederholen, also zweimal haben - die letzten beiden Positionen sind ja ungenutzt.
Vielleicht hast Du einen Schalter mit einem einstellbaren Anschlag: Man erkennt ihn an einer U-Scheibe, die eine Nase hat. Je nachdem, wo man sie in die Öffnungen am Schalter steckt, kann man die Positionsanzahl verringern.

Moin,

also wenn da garnichts kommt, egal bei welcher Schaltstellung, dann liegt der Fehler woanders. Sind nämlich beide Schalter geöffnet, kommt bei funktionierendem Phaser auf jeden Fall was raus. Möglicherweise klingt das null nach Phaser-Effekt, das ist aber nur eine Sache der Einstellung des Trimmers.

Warum hast Du nicht einfach den vorgeschlagenen Lorlin-Drehschalter gekauft? Der wird in dem originalen GGG-Bausatz auch verwendet und funktioniert.
Zu dem Schalter, den Du jetzt gekauft hast, kann ich nicht viel schreiben, weil - wie so oft - kein Datenblatt zu dem Artikel verlinkt worden ist. Aber ich bin ja nicht blöd, bei Mouser habe ich wahrscheinlich den Schalter gefunden, es könnte ein Modell von Alpha sein, folgende Belegung (Farben nach GGG-Layout!) würde dann passen, die Kontakte sind nummeriert:
Hintere Kontaktreihe, die näher zur Rückseite ist:
1 - frei
2 - frei
3 + 4 braun
5 - grau (kein Fehler, der Bockpol ist in dieser Reihe Nr. 5, auch wenn es unlogisch klingt!)
Vordere Kontaktreihe, die näher zum Schaft ist:
1 - orange
2 - frei
3 + 5 violett
4 - frei