Ein weiterer Madamp erblickt die Welt- und gibt keinen Ton von sich!

HI,

Wenn wirklich gar nichts kommt, is das natürlich kein gutes Zeichen ein pfeifen brummen etc. wäre da schon besser;)
Zuerst musst du den Fehler mal einkreisen, dh. einmal Endstufe mit einem anderen Signal speisen und schauen ob's dann geht, wenn's geht, dann Vorstufe irgendwie anders hörbar machen, wenn du dann weißt wo der Fehler liegt, dann bist du ein ganzes Stück weiter.
Hört man nichts oder gar nichts?;)

Hast du einen Oszi zur verfügung?

g
t

p.s das mit dem Multi am Eingang is allerdimgs merkwürdig, hast du an deiner Gitarre die Vol. Potis aufgedreht, als du probiert hast?;D

Hallo,

geh mal mit der Gitarre in den Return, ob da (leise) was aus dem LS kommt (wenn ja, liegt der Fehler in der Vorstufe). Danach umgekehrt (Gitarre in Input und Send auf rine Gitarrenendstufe)

Der unterschiedliche Ruhestrom weißt aber eher auf einen Fehler in derdie Endstufe hin. Bei meinem A15 liegen beide Röhren um 1mA auseinander

Überprüfe nochmals alle Verbindungen. Ich hatte zu Beginn ein Kabel an der Isolierung angelötet, da kam auch nix raus.

Wie siehts mit den abgeschirmten Kabeln aus? Versehentlich das Signal mit Masse verbunden?

Gruß

Tom

Edit

les mal den Thread über den Fehler im J5, da steht viel über die Vorgehensweise bei Fehlern drin

Hi!

Du solltest folgendes prüfen!!!!

Falsch geliefert UND beschriftet waren die Widerstände R49, R50. Diese sollten 470 Ohm haben, waren auch so beschriftet(!!!!!!!), hatten aber nur 47 Ohm!

Miss das mal nach!!! Zwei Leute kenne ich schon, wo das der Fall war!
Gibt auch ne Fred darüber hier.

So groß der Unterschied im Bias nicht sein! sollte ein paar lausige mA nicht überschreiten, bei mir waren´s weniger als einer.

Gruss, SAMARA

Daher geh' ich immer so vor:

alle Widerstände durchmessen und in ein Stück Stryopor sortiert stecken. Dauert vorher zwar länger - vereinfacht aber die Fehlersuche. Ebenso die Cs genau kontrollieren. Bei meinem A15 war ein C zu klein...

Gruß

Tom

Hi!
Die Heizspannung sollte das noch hergeben.

Natürlich nur mit entsprechenden Vorwiderständen, aber das sollte klappen. 100Ohm vor die LED (in meinem Fall bei nem anderen Projekt mit identischem Trafo) ne blaue mit 5mm, aber das sollte man mal durchmessen (I)....

Gruss, SAMARA

Zitat von SAMARA;257150

Hi!
Die Heizspannung sollte das noch hergeben.

Strommäßig würde ich dir zustimmen, allerdings muss man bedenken, dass die Heizung ja hochgelegt ist. Das sollte man berücksichtigen, wenn man auf der Chassisoberseite LEDs mit der Heizung betreiben will.

-Matthias-

Hochgelegt?? Hä?

Wenn du die 6,4 V meinst.... die sind ja wechsel... ne blaue 5mm LED kann so kurz über vier V, mit nem Vorwiderstand sollte das grad noch passen...

Man sollte aber mal nachmessen, zur Not macht man noch nen R Parallel zur Diode (Spannungsteiler) dann passts auch wieder!

Seid kreativ! ;D

Gruss, SAMARA

Hochgelegt heißt, dass die 6,3V Wechselspannung nicht 0V, also Masse als Referenz haben, sondern (im Falle des Madamp) ca. +50V DC. Für die LED heisst dass, dass, wenn man die wie gewohnt mit der Kathode gegen 0V/Masse schaltet, die Versorgungsspannung deutlich höher ist. Bei einem 100R-Vorwiderstand fließen da so um die 500mA durch die LED... für ein paar Millisekunden, dann ist die durch. Der Vorwiderstand muss also viel größer ausfallen.

Wenn man die LED parallel zu den Röhrenheizungen schaltet, läuft die LED halt mit Wechselspannung und geht 50 mal in der Minute an und wieder aus, und die Helligkeit wird auch schwanken (weiss nicht, ob das mit bloßem Auge wahrnehmbar ist bei 50Hz). Die max. Sperrspannung von diesen Klein-LEDs liegt so bei 5V, man müsste die negative Halbwelle also ggf. noch wegrichten. Sollte aber kein Problem sein, 100Ohm sind aber trotzdem zu wenig (für eine einzelne LED - ich würde mal so 390 Ohm nehmen, dann läuft die LED mit ca. 8mA RMS / 14mA Peak, 20mA sind das Maximum). Bei mehreren LED in Reihe addieren sich die Spannungsabfälle, mehr als 2 5mm-LED wird also schon schwierig, die mit 6,3V zu betreiben.

Aber die Kathode der LED in diesem Fall auf keinen Fall gegen Masse schalten, da wird die LED sonst über den Daumen gepeilt mit 50V betrieben!

Wenn du a)die Fussschaltoption eingebaut hast, b) nicht zuviele Dioden nimmst und die c) mit wenig Strom betreibst (die blauen 5mm-LED sind auch bei 2mA noch verdammt hell), kannst Du die Versorgung aus dem Netzteil für die Fussschalterrelais holen. Die BIAS-Wicklung vom TRA200 gibt max 120mA her, mit LED schätze ich die Relais des Fussschalters so auf 40mA, wieviel Reserve für die BIAS-Spannung bleiben müssen, weiß ich nicht.

Zitat

Wechselspannung und geht 50 mal in der Minute an und wieder aus, und die Helligkeit wird auch schwanken (weiss nicht, ob das mit bloßem Auge wahrnehmbar ist bei 50Hz).

Das bekommst Du nur zu sehen, wenn es Dir gelingt mit 49 Hz die Augen auf und zu zumachen:p Dann siehst Du immerhin eine interferenz.

"Das glaub' ich weniger", wie mein Physiklehrer zu sagen pflegt. Man sieht wohl nicht ein wirkliches Blinken, aber man kann mit Pech (das ist soweit ich weiss von Mensch zu Mensch unterschiedlich) ein Flimmern wahrnehmen. Das merke ich zB bei den Status-LEDs meines Akku-Ladegerätes, manchen Leucht(stoff? Wo war noch gleich der Unterschied?)röhren und nicht zuletzt bei meinem CRT-Bildschirm.

Hast du schon kontrolliert, ob das BIAS-Netzteil korrekt arbeitet? Lässt sich ein korrekter Spannungsbereich (-21V bis -27V, jeweils direkt an Pin 5 der Oktalfassungen gemessen) einstellen?
Ist die BIAS-Sektion in Ordnung, könnte es natürlich auch sein, dass die Endröhren höchst schlecht "gematcht" wurden.

€dit: Da fällt mir ein.. ein Problem mit asymmetrischen Ruheströmen hatte ich auch mal in meinem A15... zu messen waren da ~35mV an V5 und ~50mV an V6. Letztere ist dann auch mit einem Feuerwerk abgeraucht [Blockierte Grafik: http://forum.musikding.de/vb/images/smilies/grin.gif] Der Grund war das abgeschirmte Kabel "B", dessen Innenleiter den Anschluss von C25 berührte,der zu V4/Pin 2 führt.

Hi Nils!

Warum sollte man denn auf Masse gehen???

Ich meinte NUR die Pins der Heizung...

Und mehrere Hersteller machen genau das: zwischen die beiden Heizungspole nen Vorwiderstand, nen Schalter und ne LED.

Sollte ich ggf. mal in meinem GTO-clone nachmessen wie hoch der Strom und die Spannungen wirklich sind an der einen LED...

Äääääh.... by the way! Wie wäre es, eine blaue 230V Lampe zu nutzen???

Macht das dann nicht mehr Sinn??? Da gibts sicher auch nette Lösungen beim großen "C".... ok, ne Leuchtstoffröhre sollte es net sein.... *g
Fragt sich dann auch, wie es mit Einstreuungen aussieht....

Gruss, SAMARA
Hab meinen Schalter eben umgelötet, jetzt leuchtet er auch nur, wenn er an ist...

Natürlich kann man die LEDs auch über die Heizung betreiben. Und natürlich sollen die LEDs dann auch nich an Masse gehängt werden.
Mit meinem 1. Post wollte ich nur drauf hinweisen, dass die Heizung hochgelegt ist und man daher bei der Verkabelung der Leuchtdioden aufpassen muss.
Wenn die Heizung potentialfrei wäre, wäre es ja kein Problem, wenn eine Seite versehentlich das Chassis berührt und so geerdet wird.
Durch die Hochlegung kann das allerdings Konsequenzen haben. So eine LED hält in der Regel nunmal keine 60V aus...